Julien Dossena ożywia futurystycznego ducha Paco Rabanne

Pod koniec lat 60. Paco Rabanne był przyszłością. Projektując dla Brigitte Bardot i Françoise Hardy srebrne sukienki mini przypominające kolczugę, czy seksowne kostiumy dla Jane Fondy w roli tytułowej bohaterki kultowego filmu ”Barbarella – królowa galaktyki” z 1968 roku, urodzony w Hiszpanii, ale pracujący w Paryżu kreator stworzył skandalizującą, kosmiczną zbroję dla kobiet, która wykroczyła poza granice świata mody i podbiła popkulturę.

Foto: Materiały prasowe

Jego pierwsza kolekcja, której pokaz odbył się w luksusowym paryskim Hotel George V w 1966 roku, miała tytuł ”12 nienadających się do noszenia sukienek ze współczesnych materiałów”. Prezentowały ją bosonogie modelki, kroczące po wybiegu tanecznym krokiem.

Magazyn ”Vogue” zachwycił się śmiałymi, niemal przezroczystymi sukienkami mini z plastikowych elementów i metalowych kółek, a Salvador Dalí okrzyknął Rabanne ”drugim największym hiszpańskim geniuszem”.

Foto: ivanbellanovablog.wordpress.com Paco Rabanne

Gdy Coco Chanel stwierdziła, że Rabanne ”nie jest projektantem. To metaloplastyk”, Rabanne wcale nie był tym urażony. ”Nie obchodzi mnie, że nikt nie będzie chciał nosić moich sukienek”, oświadczył. ”To deklaracje”.

Sukienki-deklaracje przybliżyły modę do sztuki konceptualnej. Wkrótce Rabanne i jego koledzy futuryści: zmarły niedawno André Courrèges i Pierre Cardin, dali początek rewolucji w świecie mody.

Kobiety o silnych charakterach, które miały odwagę nosić jego stroje – m.in. Elizabeth Taylor i Audrey Hepburn – stały się twarzami rewolucji obyczajowej przełomu lat 60. i 70.

Oprócz legendarnych strojów Barbarelli, którą ”New York Times” nazwał ”najbardziej symboliczną boginią seksu lat 60.”, Rabanne stworzył fetyszystyczne uniformy strażniczek Jamesa Bonda z ”Casino Royale” z 1967 roku; zaprojektował też kostiumy do ponad 30 innych filmów, oraz niezliczonych spektakli baletowych i teatralnych.

Foto: ivanbellanovablog.wordpress.com kostiumy Paco Rabanne: na zdjęciach m.in. Brigitte Bardot i Jane Fonda jako Barbarella

”Chciałem uczynić kobiety współczesnymi wojowniczkami”, tłumaczył. Nieco tajemniczy 82-letni Rabanne, swego czasu enfant terrible francuskiego świata mody, wbrew plotkom rozpowszechnianym w serwisie Twitter, nadal żyje. Na emeryturę wycofał się w 1999 roku – w tym samym roku, którym nie sprawdziła się jego przepowiednia, że radziecka stacja kosmiczna Mir spadnie na Paryż i zniszczy miasto.

W 1968 roku hiszpańska grupa odzieżowo-perfumeryjna, Puig, przejęła markę Paco Rabanne i z czasem wyciszyła jej aktywność w branży haute couture. Do niedawna kolekcje odzieży domu mody tworzył zespół projektantów, m.in. przez krótki czas urodzony w Indiach Manish Arora.

Marka zaczęła kojarzyć się z perfumami – ”Invictus” Paco Rabanne to najlepiej sprzedający się zapach męski w Wielkiej Brytanii.

Powrót Rabanne

Wszystko wskazuje, że Julien Dossena, 34-letni francuski projektant, który od 2013 roku pracuje dla domu mody, znalazł klucz do sukcesu. Od trzech lat robi wszystko, by wskrzesić innowacyjność i wizję nowoczesności charakterystyczne dla domu mody Paco Rabanne. Dawnego ducha marki oddają nowa sylwetka i nowoczesne tkaniny, z których tworzy luksusową odzież łączącą zmysłowość ze sportową wygodą.

Dzięki tej strategii futurystyczna marka z lat 60. znów liczy się na wybiegach, czego dowodem butik przy prestiżowej rue Cambon.

- Nie mogłem ograniczać się wyłącznie do czerpania z estetyki Paco Rabanne – mówi Dossena z niemal doskonałym angielskim akcentem, gdy w upalne letnie popołudnie spotykamy się w siedzibie marki przy Alei Pól Elizejskich w Paryżu.

- Nie chciałem, by była to kolekcja retro, nie chodziło mi też o projektowanie linii sukienek koktajlowych, jak to miało miejsce wcześniej. Jaki sens ma kolekcja złożona tylko z sukni wieczorowych? Nie takie kobiety mnie intrygują.

Foto: businessoffashion.com Julien Dossena

- Musiałem się od tego odciąć i stworzyć coś nowego – dodaje Dossena. Przystojny projektant o chłopięcej urodzie i ładnie wyrzeźbionej sylwetce jest fanem science-fiction, co doskonale wpisuje się w wizerunek marki.

Zanim został projektantem urodzony w Bretanii Dossena, podobnie jak Rabanne, studiował architekturę. Do Paco Rabanne przeszedł z domu mody Balenciaga, gdzie w latach 30. matka Rabanne pracowała jako szwaczka, a później sam Paco projektował guziki i biżuterię.

Dossena odszedł, gdy jego szef, a później partner, Nicolas Ghesquière, zrezygnował z posady dyrektora kreatywnego i przeszedł do Louis Vuitton. Być może dlatego ostre kształty i nowoczesne linie w kolekcjach Ghesquière’a dla Luis Vuitton i Dosseny dla Paco Rabanne wywołują wrażenie podobnej wrażliwości.

Wśród propozycji Dosseny na sezon jesień – zima 2016 znalazły się seksowne sukienki z metalowych kółek (za ok. dwa tysiące funtów), nawiązujące do metalowych elementów charakterystycznych dla dawnych projektów Rabanne, ale też do kreacji Versace z lat 80.; wygodne i miękkie, rozkloszowane sukienki z dzianiny; krzykliwe japońskie hafty przedstawiające tygrysy; oszałamiająco drogie kardigany na zamek (1050 funtów) i bluzy motocyklowe (850 funtów).

Dossena stawia na innowacyjne tkaniny, a sięganie po nylon typowy dla odzieży sportowej porównuje do wykorzystania kolczugi przez Rabanne, którą w tamtych czasach widywało się jedynie przy butach i rękawicach rzeźniczych.

Foto: East News Kolekcja Dosseny dla Paco Rabanne, jesień-zima 2016

Wszystkie modelki Dosseny chodzą po wybiegach wyłącznie w butach na płaskich obcasach – jak tłumaczy, lubi ”charakter”, a obuwie na płaskich obcasach wydobywa go w kobietach. – Nie lubię gdy kobiety chodzą na szpilkach i stukają robiąc każdy krok – mówi. – Wolę dziewczyny szybkie niż słodkie. Wydaje mi się, że dziewczyna Paco Rabanne powinna mieć superszybkie życie.

Obecnie akcesoria stanowią 40 proc. sprzedaży, a największe zyski przynoszą torebki, dzięki wprowadzeniu nowej wersji słynnej seksownej torebki wieczorowej Le 69 zdobionej metalowymi kółkami, oraz całej linii dużych torebek, worków i listonoszek ze skórzanych dysków łączonych metalem - Rabanne stosował w ten sposób plastik i rhodoid – lub guzików czy dysków CD. Popularnością cieszą się też apaszki-kolczugi z metalowych kółek – chińskie klientki masowo kupują je na prezent.

Foto: East News Torebka wieczorowa Le 69

- Kupują po 10 na raz – mówi Dossena. Gdy dorastał, Rabanne wciąż był we Francji bardzo znany. – Był niemal bohaterem popkulturowym, postacią z mainstreamu, ale bardziej radykalną – wspomina.

- Każdy słyszał o facecie, który ubiera ludzi w metal, to było bardzo w klimacie science-fiction. Ludzie pamiętają gościa, który w telewizji mówił o apokalipsie. Z czasem, gdy zainteresowałem się modą, jego występy traktowałem raczej jako radykalny performance.

- Jako pierwszy wykorzystał muzykę podczas pokazów i pierwszy wypuścił na wybieg czarną modelkę. Pracował z Salvadorem Dalím. Bronił wolności seksualnej i tych wszystkich implikacji politycznych, które na dobre zmieniły sztukę i politykę tego kraju.

Dossena zaczynał w Paco Rabanne tak, jakby zakładał nową markę w oparciu o kilka kluczowych elementów charakteryzujących dom mody wiele lat temu, ale z czasem bardziej zainteresował go sam Rabanne.

- Ten tajemniczy element, który można dostrzec w każdym jego projekcie. Mają w sobie coś sekciarskiego, jak uniform religijny – tłumaczy. Ten nieoczekiwany element zaczyna powracać w kreacjach Dosseny.

W pokazie Paco Rabanne Resort Collection pojawi się haftowany znaczek przedstawiający głowę z mózgiem w kolorach tęczy, przypominający logo laboratorium, w którym przeprowadza się podejrzane eksperymenty.

- Jest w nim coś dziwnego – przyznaje projektant. – Nie wiadomo dokładnie jaka to firma, czy rodzaj sił zbrojnych.

Dossena na razie nie miał okazji spotkać się z Rabanne, ale bardzo by chciał.

- Ostatnio w jego kreacjach odkrywam coraz więcej aspektów jego prywatnego życia, mam wielką ochotę je zgłębić. Zawsze mam wrażenie, że to bardziej człowiek, niż marka – dodaje.

Tłumaczenie Lidia Rafa

Tematy:

Nieprawidłowy email